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Gormaz (Soria, Castilla y León): La fortaleza más grande de Europa

lunes, 15 de abril de 2019



 

Tradicionalmente los castillos han dominado amplias regiones desde sus atalayas en lo alto. Esto, unido a su arquitectura le dan un aspecto colosal y uno imagina a sus moradores sintiéndose los amos del mundo viendo las amplias extensiones de terreno que controlaban desde su atalaya.

Pero muchos de estos castillos palidecen ante la majestuosidad del Castillo de Gormaz, en Soria.

Gormaz ha estado ocupado desde la prehistoria. Se han encontrado restos de moradores prehistóricos y casi cada civilización que ha pasado por esas tierras ha construido algo en la cima del cerro. Celtas, romanos, visigodos, árabes, castellanos...

 

Durante la Reconquista la zona de Gormaz era frontera. Los musulmanes construyeron un pequeño castillo aquí que sería tomado por los cristianos. Controlando las rutas del Duero y siendo parte importante de la defensa de Medinaceli, entonces una importante ciudad del Califato de Córdoba, fue profundamente reformado tras ser recuperada por las tropas califales en el siglo X y se convirtió en su momento en la fortaleza más grande de Europa, con un perímetro de 1200 metros y casi medio kilómetro de punta a punta.

Posiblemente diréis que hay ciudades cuyas murallas son mucho más grandes (Lugo, por ejemplo) y es verdad, pero eso son ciudades amuralladas y no un castillo construído en medio de la nada, sin casas que proteger dentro de sus defensas.

 

Sin embargo, antes de que terminase el siglo los leoneses conseguirían tomar el castillo tras varios intentos, aunque lo volverían a perder y no sería hasta 1060 cuando Gormaz pasó a ser definitivamente cristiana tras ser tomada por Fernando I de León. Uno de los señores de Gormaz sería Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.

La última función del castillo antes de su abandono fue la de prisión, una vez que su importancia estratégica desapareció.


La fundación del pueblo ocurre en esta época. Dentro del plan de reploblación y consolidación de estas tierras se fundó la Comunidad de Villa y Tierra de Gormaz, aunque el pueblo nunca llegó a ser una población de importancia y ya durante el Censo del Marqués de Floridablanca su población se superaba por poco las 100 personas.

 

A pesar de ello Gormaz contó con dos iglesas y una ermita, la de San Miguel, del siglo XI y que está clasificada como monumento. Hay una curiosidad sobre esta ermita, y es que tiene elementos que proceden de una iglesa ya desaparecida, la de Santiago. También se encontraron pinturas de gran valor de estilo románico, parecidas a las de San Baudelio, que ya veremos en otro artículo. El descubrimiento de estas pinturas fue fortuito, tras desprenderse parte del estucado

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Caracena (Soria, Castilla y León): Entre dos cañones y un castillo

sábado, 13 de abril de 2019

 
 

Un tema recurrente dentro de los conductores españoles es lo aburrido que resulta recorrer Castilla y León. Y es que recorrer esta comunidad por autopista es, en muchos casos, un soberano coñazo.

Pero Castilla y León tiene lugares maravillosos en cuanto empezamos a escarbar en la superficie. Paisajes extraordinarios, lagunas misteriosas, angostos desfiladeros y vistas magníficas. Castillos medievales y monasterios milenarios.

 

Y pueblos. Pueblos como Covarrubias o Lerma, con mucha historia, mucho que contar y mucho que ver. Y si nos salimos de estos pueblos más conocidos y más turísticos siguen quedando un montón de pequeñas poblaciones para ver. Un patrimonio histórico extraordinario, muchas veces abandonado, y otra veces en uso y buen estado y sin adulterar por "puestas en valor" hacia los turistas que no siempre son afortunadas. Castilla debe ser recorrida por carreteras nacionales o de menor categoría.

 

Uno de estos maravillosos pueblos desconocidos es Caracena, en Soria, cerca de El Burgo de Osma. Es uno de esos lugares tan perdidos, tan aislados y tan sumamente olvidados que la única forma de enterarse de que existen es investigando mucho o teniendo amigos como Xosema, un auténtico fan de Castilla y León y sobre todo de la parte oriental de la comunidad.



Caracena es uno de esos pueblos que agonizan con el envejecimiento y éxodo de la población rural. Lugares que es mejor visitar ahora por si más adelante es demasiado tarde. En el caso de Caracena, por ejemplo, 15 almas mantienen vivo al pueblo (2018), formando parte de esa región a la que se da en llamar la Laponia española debido a que su densidad poblacional es similar a la de aquella región escandinava.

Situado en la confluencia de dos cañones calizos de enorme belleza Caracena está compuesto por unas decenas de casas que serpentean en la ladera de un promontorio coronado por un castillo. Son casas humildes, de arquitectura castellana, con paredes de adobe y cubiertas por teja.


Entre estos edificios se encuentran dos iglesias, la de Santa María, del siglo XII, y la más modesta de San Pedro, también de ese siglo. San Pedro se encuentra donde termina el pueblo, a los pies del castillo. En los capiteles se hayan representadas algunas escenas.

En el pasado Caracena tuvo mayor importancia. Siendo parada de la Ruta de la Lana, un ramal del Camino de Santiago que unía Burgos con Cuenca, Valencia y Alicante, la defendieron con un castillo que cerraba el paso que discurría entre los dos cañones. Caracena estaba entonces amurallada, aunque escasos restos quedan de la misma. A ella se entraba por el Puente Cantos, en la parte baja de la villa. Más arriba se encuentra su plaza, donde un rollo barroco indicaba la jurisdicción que allí regía. Caracena disponía de cárcel y de hospital de pobres.


Para visitarlo debemos dejar el coche al lado de la iglesia de San Pedro, y llegamos al castillo tras una corta pero empinada cuesta. Es un castillo muy fotogénico, a pesar de su estado de total ruina y abandono. Parece sacado de alguna escena de Juego de Tronos. También fue edificado en del siglo XII, aunque fue demolido por orden de los Reyes Católicos tras un conflicto con el señor de Caracena y reedificado por Alfonso Carrillo de Acuña, el nuevo señor a finales del XV. Aunque se puede visitar parcialmente atravesando por un agujero en el muro perimetral no recomiendo entrar en él debido al riesgo de desprendimientos.

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Calatañazor, Soria (Castilla y León)

domingo, 6 de diciembre de 2015

Calatañazor (Soria, España)
Calatañazor, Soria

Calle Mayor de Calatañazor (Soria, España)
Calle mayor

Calatañazor (Soria, España)
Soportales y torre de la iglesia

Castillo de Calatañazor (Soria, España)
Castillo de Calatañazor

Calatañazor desde el Castillo (Soria, España)
Calatañazor desde el Castillo

 Hace años, en un viaje que me llevó hasta Castellón, decidí hacer la vuelta por lo que medio en serio, medio en broma, se conoce como la "Laponia española". Esa zona entre Aragón y Castilla y León que toca un poco de la Comunidad Valenciana y en el que la densidad poblacional es inferior a la de la Laponia original.

Vi muchas cosas interesantes y me dejé unas cuantas más. Calatañazor, una población de la provincia de Soria, fue una de esas cosas. Cansado como estaba y con cientos de kilómetros hasta Galicia y con muchas horas por delante, decidí que no merecía la pena pararse a investigar.

Así que lo hice al llegar a casa y me di cuenta de que había cometido un error ya que Calatañazor está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.

Así que la siguiente vez que pasé por la zona su nombre estaba marcado en rojo dentro de mi ruta.

Y bueno, yo no la metería en esa famosa lista de pueblos más bonitos de España, pero merece la pena conocerla, aunque sólo sea por ver la arquitectura que aún se conserva en su calle principal y las vistas de la comarca que se tienen desde los restos del castillo y las murallas, en un estado de conservación mejorable.

Lamentablemente y como suele pasar, la conservación del patrimonio no siempre es una prioridad para quienes gobiernan y sitios como este, que viven de él, lo necesitan como el respirar. Una forma de fijar población en esta zona tan despoblada es precisamente cuidar esta clase de detalles.

En cuanto al pueblo en sí, hay que reconocer que el ayuntamiento y los habitantes ponen todo de su parte para mantenerlo en buenas condiciones. Es admirable la forma en que se cuida al visitante, la forma en que buscan ganarse la vida y cómo lo hacen sin desvirtuar lo que la historia les ha legado.

Pero Calatañazor es conocido por más cosas que por su arquitectura o la belleza de sus vistas: se trata de una de esas poblaciones que salen en los libros de historia porque se supone que en sus tierras se produjeron acontecimientos que cambiaron (o pudieron cambiar) la historia.

En este caso se trata de la muerte del caudillo árabe Almanzor, terror de los reinos del norte debido a sus exitosas incursiones, habiendo incluso llegado a destruir la primitiva catedral de Santiago de Compostela.

En los tiempos en que los musulmanes estaban viendo como declinaba su poder en favor de los pujantes estados cristianos su ascenso fue visto como decisivo para cambiar el signo de la guerra. No fue así. A la vuelta de una de sus correrías y en los alrededores de la villa Almanzor habría sido herido y moriría poco después en Medinaceli, lo que supuso un enorme mazazo para la capacidad militar del Califato de Córdoba, que jamás se recuperaría.

Aunque esto, según parece, no es más que un mito y a esa edad Almanzor ya llevaba varios años enfermo y tenía que que ser llevado en litera ante sus dificultades para cabalgar. Su salud habría empeorado por estas tierras y sólo después de su muerte los cristianos hicieron correr la voz de que habrían conseguido por fin derrotarle en las cercanías de Calatañazor.

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El Cañón del Río Lobos (Soria y Burgos, Castilla y León)

sábado, 21 de noviembre de 2015

Entrada de Ucero (Cañón del Río Lobos, Soria)
Mirador de La Galiana

Cañón del Río Lobos (Soria, España)
Entrada de Ucero

El Río Lobos (Soria, Castilla y León)
El Río Lobos

La senda del Río Lobos (Soria, España)
Lerma del Río Lobos

Cañón del Río Lobos (Soria, España)
Lerma del Río Lobos

Ermita de San Bartolomé (Cañón del Río Lobos, Soria)
Ermita de San Bartolomé

La Cueva de la capilla (Soria, España)
La Cueva Grande

Castillo de Ucero (Soria, España)
Castillo de Ucero

 En el norte de Castilla proliferan lo que los geólogos denominan los karst, formaciones de caliza que han pasado por un proceso de erosión bastante característico en que parte de la roca se ha ido disolviendo por la acción del agua.

Estas formaciones propician multitud de cavernas, cañones, barrancos de paredes verticales y otros accidentes igualmente característicos. Y eso es lo que forma lugares tan maravillosos como el Cañón del Río Lobos, que empieza en la provincia de Burgos pero cuyo tramo más largo discurre por el territorio de la provincia de Soria, una de mis provincias preferidas de España. Es increíble la cantidad de cosas interesantes que hay en Soria y aún así la gente desconoce.

Para visitar el cañón hay tres accesos principales: el de Hontoria del Pinar por Burgos, y después por San Leonardo de Yagüe, desde donde se accede al Puente de los Siete Ojos, y el de Ucero, también llamada de la Galiana, desde donde se accede a la Ermita de San Bartolomé, quizás el monumento más conocido del Cañón.

A lo largo de este camino hay varios miradores, como el Mirador de la Galiana, antes de empezar la bajada hacia Ucero. Desde aquí hay una vista fantástica de la parte final del cañón.

La actividad más popular para los visitantes del Cañón es el senderismo, aunque también se recorren las numerosas sendas que atraviesan la zona en bici o a caballo. Para algunos de estos recorridos puede ser necesario pedir permiso en función de la época del año, el área que atraviesan o si se va a caballo. Conviene informarse en los centros de visitantes del Parque Natural.

En mi caso y por falta de tiempo accedí desde Ucero hasta la Ermita. Si se hace esto se puede aparcar gratis en el Centro de Visitantes, o avanzar un par de kilómetros hasta el aparcamiento que está al final de la carretera tras haber pagado un peaje de cuatro euros en una caseta a medio camino. No tengo ni idea de si este peaje es permanente o va en función de la temporada.

Desde allí se hace un pequeño paseo hasta la Ermita, y puedes hacerlo bien por una pista ancha de tierra o por senderos al lado del río, que me parece un paseo mucho más bonito.

Tras tres kilómetros más o menos se llega al templo, que se supone formó parte de un monasterio mayor del que se dice, no está claro, que fue erigido por la Orden de los Templarios. Es una construcción sencilla pero de gran belleza. Arquitectura hecha para durar.

Este edificio está situado en una pequeña elevación plana conocida como el Balconcillo del Río Lobos, desde donde se tiene una vista magnífica de la llanura fluvial, accidente geográfico conocido como "lerma", y de las paredes del cañón.

Estas paredes, además de lo bonitas que son, con sus colores ocres y rojos, son un tesoro para las aves de la zona, sobre todo para los buitres que han construido sus buitreras en las cavidades que la erosión ha ido abriendo en la roca. Un lujo para la vista.

Y hablando de estas cavidades, al lado mismo de la Ermita de San Bartolomé se abre la llamada Cueva Grande, que se puede visitar y es muy visitada por los turistas. Para estar a solas en ella tuve que esperar un buen rato, ya que había mucha gente yendo y viniendo.

La mayoría de los senderistas continuarán ruta desde aquí hasta el Puente de los Siete Ojos, trayecto que espero poder hacer algún día, porque lo poco que he visto del Cañón merecía mucho la pena.

Pero si no tenéis tiempo para ello, podéis hacer una rápida visita al Castillo de Ucero para desquitaros. Este castillo fue construido para guardar el paso del cañón, aunque por lo visto no intervino en episodios militares de importancia y acabó teniendo otros usos como retiro de los obispos del Burgo de Osma o prisión eclesiástica. Actualmente pertenece al Estado y me pareció que estaban haciendo algunas obras en él, supongo que para mantenerlo o restaurarlo parcialmente.

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