Comarca de Arlanza (III): Covarrubias (Burgos, Castilla y León)

lunes, 24 de agosto de 2015

Torre de Fernán González (Covarrubias, Burgos)
Torre de Fernán González


Colegiata de San Cosme y San Damián (Covarrubias, Burgos)
Colegiata de Covarrubias


Puerta Real de Covarrubias (Burgos, España)
Puerta Real


Paseo fluvial de Covarrubias (Burgos, España)
Paseo fluvial


Puente de Covarrubias (Burgos, España)
Puente sobre el Arlanza


Rollo jurisdiccional de Covarrubias (Burgos, España)
Rollo jurisdiccional



El segundo vértice del llamado Triángulo de Arlanza es el pueblo de Covarrubias considerado, al igual que el Monasterio de San Pedro de Arlanza, como la "Cuna de Castilla" debido a los privilegios que le fueron concedidos por Fernán González, primer conde independiente, y su hijo García Fernández, auténtico mecenas de la villa, quien creó el Infantazgo de Covarrubias y se convirtió en capital de uno de los señoríos monásticos de más poder en el naciente estado.

De hecho, tanto era el poder que recibió que en la práctica era un estado independiente, ya que la autoridad de la infanta (o infante) era tal que ni siquiera el rey tenía más poder dentro de su territorio.

Este infantazgo consistía realmente en una propiedad ligada a la corona castellana que era cedida a una infanta o hija de los condes que no hubiese contraído matrimonio. De esta forma, la futura señora de Covarrubias tomaba los hábitos y se convertía en abadesa.

Esta situación de privilegio se refleja en la trama urbana, que ha mantenido hasta nuestros días algunos elementos como la colegiata, algunos restos de las murallas (mandadas demoler por razones médicas en el siglo XVI) o la Torre de Fernán González, única fortaleza castellana anterior al siglo XI que ha sobrevivido en el tiempo.

En el casco histórico de la villa hay un número extraordinariamente alto de edificios en los que se conserva la arquitectura tradicional castellana en todo su esplendor, con paredes de adobe articuladas sobre vigas de madera, lo que recuerda un poco a la arquitectura normanda y germánica. Es un auténtico placer caminar por sus calles y ver sus plazas, casas y casonas, como la Casa de Doña Sancha, llamada así por la esposa de Fernán González, pero varios siglos posterior, ya que es del siglo XV.

Los monumentos más representativos de la villa son la Torre de Fernán González, situada al lado del río y a un paso de lo que fueron las murallas, al lado de una amplia plaza y todavía formando parte del recinto cerrado de lo que fue un día el Palacio del Abad. Hoy en día es de propiedad privada. Dice la leyenda que en esta torre Doña Urraca, hija de Fernán González, fue emparedada por tener una relación con un pastor, razón por la cual también se la conoce como La Emparedada.

La Colegiata de San Cosme y San Damián, a un paso de la Torre, es el principal recinto religioso de Covarrubias. La Colegiata recibió reliquias, tumbas y otros elementos provinientes de San Pedro de Arlanza cuando este monasterio fue desamortizado. Además posee elementos propios que la convierten en visita imprescindible como su claustro, altares barrocos o el órgano más antiguo de Castilla todavía en funcionamiento, del siglo XVII

La Iglesia Parroquial de Santo Tomás está construida sobre un edificio anterior. Lo que hoy es visitable es ya del siglo XVI. El órgano, todavía en funcionamiento, es del siglo XVIII. También hay elementos dignos de ver como su escalera plateresca, algunos retablos barrocos que sustituyeron a los originales o la pila bautismal.

Una de las puertas de la villa es la Puerta Real, donde estaba el Archivo del Adelantamiento de Castilla, hoy oficina de turismo, aunque también sirvió de casa consistorial. Cuando perdió su función sus fondos fueron transferidos al de Simancas, durante el siglo XVIII.

El Rollo Jurisdiccional, símbolo del poder real y de la protección de la corona sobre Covarrubias, no se encuentra dentro de las murallas, como cabría esperar. Para visitarlo hay que salir de la villa cruzando el Arlanza sobre el Puente y caminar unos 200 metros en dirección a Santo Domingo de Silos. No llama mucho la atención, situado en medio de un descampado, y no entiendo que no se le cuide un poco más.

Otra de las atracciones que tiene Covarrubias es el llamado "Pretexto". Es un evento cultural que se celebra en otoño y donde se dan cita importantes personalidades vinculadas con lengua castellana para reflexionar acerca de ella y de su futuro. También hay una feria medieval y una fiesta de la cereza a mediados de julio.

Sobre los habitantes de Covarrubias hay dos curiosidades: la cantidad de abades, obispos y arzobispos que nacieron entre sus piedras y la belleza de sus mujeres, que dan a los de allí el mote de racheles. No deja de parecerme curiosa que las dos circunstancias se den en el mismo sitio. Lo de racheles es porque el hombre hebreo "rachel" significa "bella".

El Mapa

Ruta combinada

Rutas relacionadas

Comarca de Arlanza (II): el Monasterio de San Pedro de Arlanza

domingo, 16 de agosto de 2015

Monasterio de San Pedro de Arlanza
San Pedro de Arlanza


Monasterio de San Pedro de Arlanza
Salida hacia Hortigüela


Monasterio de San Pedro de Arlanza
Entrada trasera


Monasterio de San Pedro de Arlanza
Carretera de Hortigüela


Monasterio de San Pedro de Arlanza
San Pedro y el Río Arlanza


Cuando la gente se pone en plan digno a reclamar la expropiación de todas las posesiones de la Iglesia pensando que eso va a resolver la crisis me doy cuenta inmediatamente de que no tienen ni idea de historia. Algo así ya se hizo en el pasado, no sólo en España, y el resultado, económica y socialmente y desde el punto de la conservación del patrimonio ha sido desastroso. Aún hoy seguimos sufriendo las consecuencias de la forma en la que se hizo todo, con el Estado y otras administraciones adquiriendo edificios singulares que están en un riesgo claro de desaparición.

San Pedro de Arlanza, por ejemplo, fue una de las víctimas de este proceso. Se trata de un monasterio cuyo origen hay que buscarlo en el siglo X cuando Fernán González, el primer conde independiente de Castilla, fundó un pequeño eremitorio. Desde entonces y hasta la funesta Desamortización de Mendizábal la llamada Cuna de Castilla estuvo en funcionamiento.

Para el siglo XI ya se habían iniciado las obras de la actual iglesia, en su ubicación definitiva.

Aunque originalmente los restos de Fernán González descansaban (se supone) en la ermita de Santa María de Lara, con el tiempo se transladaron aquí y al cerrar el monasterio se movieron hasta Covarrubias para que no se perdiesen.

El templo fue saqueado legalmente ya que varios elementos del mismo fueron transladados a otros lugares, como las citadas tumbas, frescos que acabaron en el Museo Metropolitano de Nueva York y en el Nacional de Arte de Cataluña y la portada de la iglesia que está en el Arqueológico Nacional.

Aparte de eso, lo que le hayan canibalizado los lugareños y lo que hayan robado los saqueadores o quienes adquiriesen el inmueble en la Desamortización.

En lo alto de uno de los montes cercanos que rodean al templo se encuentra la ermita de San Pelayo, tal vez origen del recinto monástico (hay una leyenda que cuenta que Fernán González entró en él durante una cacería y encontró a tres ermitaños en su interior, que serían los primeros ocupantes del nuevo monasterio). Este templo también se encuentra en un estado lamentable.

Para llegar al Monasterio se debe utilizar la carretera que une las poblaciones de Hortigüela, a cuyo municipio pertenece, y Covarrubias, siguiendo la orilla del Arlanza.

Como véis en las fotos el paisaje no se parece en nada al que habíamos visto en Lerma. La llanura seca que se extendía a los pies de la Villa Ducal ha sido sustituida por un monte ondulado de pino y rebollo (creo que era rebollo) y empiezan a verse los primeros desfiladeros karsticos de la Sierra de la Demanda, aunque todavía lejos de la espectacularidad del Cañón del Río Lobos, tal vez el más conocido de la provincia, y al lado del río una zona llana que fue en tiempos cultivada por los monjes y que hoy aparece recuperada por la vegetación del río.

Hay una leyenda que liga el destino de Castilla al del monasterio, y se supone que el esplendor del mismo implica el del antiguo Reino. Como vemos, no les va demasiado bien.

Horario de Visitas
– Abril a Septiembre: 9,30 a 14,00 y 16,00 a 19,00
– Octubre a Marzo: 9,00 a 17,00. Cerrado lunes, martes y último fin semana de cada mes

El Mapa

Ruta combinada
 
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Comarca de Arlanza (I): Lerma (Burgos, Castilla y León)

martes, 14 de julio de 2015

Puerta de la Cárcel (Lerma, Burgos)
Puerta de la Cárcel


Puerta de la Cárcel desde dentro (Lerma, Burgos)
Puerta de la Cárcel


Calles de Lerma (Burgos, Castilla y León)
Calle Mayor


Ex-colegiata de San Pedro (Lerma, Burgos)
Ex-colegiata de San Pedro


Mirador de los Arcos (Lerma, Burgos)
Mirador de los Arcos


Vega del Arlanza (Lerma, Burgos)
Vega del Arlanza


Bajada del Mirador (Lerma, Burgos)
Bajada del Mirador


Convento de Santa Teresa (Lerma, Burgos)
Convento de Santa Teresa


El Palacio Ducal de Lerma (Burgos, Castilla y León)
Palacio Ducal (Parador)


Convento de Santo Domingo de Lerma (Burgos, España)
Convento de Santo Domingo


Una de las sorpresas de mi último viaje fue la comarca de Arlanza, en Burgos. No me esperaba para nada una comarca tan bonita y con tanta variedad en sus paisajes, arquitectura y lugares y aunque requeriría más tiempo y espacio sólo voy a poder enseñaros tres lugares.

Hoy empezamos con Lerma, la villa que debe buena parte de su forma actual a su famoso Duque y uno de los vértides del conocido como Triángulo de Arlanza, junto con Covarrubias y Santo Domingo de Silos.

Francisco Gómez de Sandoval-Rojas y Borja, I Duque de Lerma, fue un personaje de enorme influencia y poder durante el reinado de Felipe III y procedía de una familia de gran importancia dentro del Reino de Castilla.

Aunque Lerma le debe mucho, lo cierto es que España no le debe tanto: especulador, corrupto y experto en el tráfico de influencias trabajó exclusivamente en su propio beneficio, lo que influyó en el inicio de la decadencia del Imperio.

Como ejemplo de ello está el fugaz translado de la capital a Valladolid, que significó para el un impresionante pelotazo inmobiliario: primero comprando propiedades en esa ciudad, luego transladando la corte e invirtiendo parte de los beneficios en comprar propiedades devaluadas en Madrid para finalmente reponer la capitalidad a esta ciudad, con la consiguiente revalorización.

Parte de los fabulosos beneficios que le rindieron sus correrías los empleó en Lerma, intentando crear una especie de corte propia para quien era rey en lugar del Rey.

Y la verdad, al menos desde el punto de vista de la arquitectura, el patrimonio y los habitantes del lugar, fue dinero bien invertido que aún hoy da réditos a los habitantes de la villa, ya que supone el principal reclamo y una de las principales fuentes de ingresos de Lerma, uno de los municipios más visitados.

Hay varias puertas de entrada al conjunto histórico, pero lo ideal es hacerlo desde la carretera nacional y entrar por la conocida como Puerta de la Cárcel, que tiene ese nombre porque el edificio bajo el que hay que pasar, a través de un arco, tuvo esa ocupación en el pasado. Hoy es la sede de la Denominación de Origen Arlanza, que se ocupa de defender y promocionar los vinos de la zona. Cruzando la carretera se encuentra uno de los varios conventos de la villa, el Convento de la Madre de Dios, mandado construir por el Duque de Lerma para su consuegra.

Por si os pasa como a mi y pretendéis aparcar con idea de hacer un circuito y volver a salir por la misma entrada, os aviso de que es de sentido único (pero tampoco es tan mala idea).

Subiendo por la calle principal se llega hasta la Plaza Mayor, de buen tamaño y con más superficie que la de Salamanca. La gente la usa como aparcamiento y está rodeada de edificios con soportales, cuyas vigas son de madera. Presidiendo la plaza se encuentra el Parador de Turismo, ubicado en lo que fue el Palacio Ducal de Lerma.

Hay una pequeña rareza con este palacio. Normalmente los palacios ducales tienen dos torres, pero este tiene cuatro. Al parecer el amigo Francisco pidió permiso al rey para añadir dos torres más al edificio, pero lo hizo de tal forma que el rey pensó que el edificio resultante tendría el número habitual de torres. No creo que le importase mucho, porque visitó Lerma en varias ocasiones.

Anexa a esta plaza está la Plaza de Santa Clara, donde hay varias cosas interesantes para ver como la ex-Colegiata de San Pedro, y que dependía directamente del Papa por expreso deseo del Duque, la tumba del Cura Merino, antiguo sacerdote nacido en el municipio y que se metió a guerrillero, con mucho éxito a pesar de no tener formación militar, durante la Guerra de la Independencia, el Mirador de los Arcos, con unas buenas vistas sobre la vega del Arlanza y pudiéndose ver un molino a los pies de la villa. La plaza se completa con el antiguo Convento de Santa Teresa, hoy dedicado a ser la sede del ayuntamiento y de la oficina de turismo municipal.

Al fondo, pegado al Parador está el Convento de San Blas. Duele ver cómo se destruyó un arco del mismo, parte de un voladizo de tres y que le conectaba al Palacio Ducal. Se trata de un convento de clausura que sigue activo a día de hoy y que fue, por supuesto, mandado construir por el Duque de Lerma. Al ser un convento de clausura tan sólo puede visitarse su iglesia.

El otro convento activo que queda es el Convento de Santa Clara, también conocido como Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor. Este no lo he visitado, así que no puedo deciros dónde o cómo está. Es un convento de monjas clarisas, así que también se le conoce con este nombre.

En Lerma había un último monasterio, el de Santo Domingo, pero hace siglos que ha sido desconsagrado. Tras haber sido cuartel, almacén e instituto de enseñanza secundaria hoy es un espacio multiusos de titularidad municipal.

El Mapa

Ruta combinada
 
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La costa vasca (II): Gipuzkoa

jueves, 9 de julio de 2015

Mutrikuko Portua (Mutriku, Gipuzkoa)
Puerto de Mutriku


Panorámica del puerto de Mutriku (Gipuzkoa, Euskadi)
Puerto de Mutriku


Puesta de sol en Askizu (Getaria, Gipuzkoa)
Puesta de sol en Askizu


Altzola, Elgóibar (Gipuzkoa, Euskadi)
Altzola, Elgóibar


Getariako hondartza
Playa de Getaria


El monte Urgull (Donosti, Gipuzkoa)
Monte Urgull


Kursaal
La Kursaal


Bahía de la Concha (Donosti, Euskadi)
Bahía y Playa de la Concha



Terminamos nuestro periplo por la costa vasca visitando el litoral de Gipuzkoa. A mi, personalmente, me ha parecido mucho menos interesante que la costa vizcaína, pero a pesar de todo atesora un puñado de sitios que compensan el paseo.

Empezamos donde lo dejamos en el último post: saliendo de Ondarroa hacia Mutriku, otra de esas pequeñas villas marineras de la costa cantábrica que tanto me gustan y que lleva haciendo lo mismo toda la vida. El puerto, pequeño y bien protegido por un rompeolas construido hace unos años, puede ser admirado desde varios de los miradores que hay situados por el pueblo, construido en las laderas que suben desde el mar.

De Mutriku fue por un tiempo alcalde Cosme Churruca, uno de los más respetados marinos de guerra españoles y héroe de Trafalgar. Su actuación en esta batalla le ganó la admiración de los ingleses, quienes le derrotaron. A pesar de la brevedad de su mandato fue sumamente influyente en el urbanismo de la villa, que transformó profundamente.

Deba, el siguiente pueblo, es famoso por su playa, que atraía turismo procedente de la meseta y por la rasa litoral que se extiende hasta Zumaia.

En tiempos fue un importante puerto de mercancías, sobre todo del mineral de hierro que iban hacia las ferrerías de la zona, como las de Elgóibar, que aún hoy manteine una importante industria basada en  la máquina herramienta y también servía para embarcar mercancías procedentes de Castilla. La mejora de los accesos a lugares con mejor calado terminó por menguar su importancia.

Y de Deba a Zumaia está el tramo de costa donde mejor se puede apreciar el flysch. Esta zona, la de los acantilados de Itzurun, presenta un litoral abrupto y formado por capas de roca sedimentaria parecidas a las que vimos en la ruta de la Carretera de la Corniche. Para quien tenga interés en la geología se encontrará en su salsa. Me apena decir que no pude visitar la playa de Itzurun, de la que me hablaron muy bien y tiene muy buena pinta en las fotos. Queda para otro viaje.

En la villa hay un museo dedicado al pintor Ignacio Zuloaga, de Éibar pero muy vinculado a Zumaia.

Y si Mutriku presume de Churruca, Getaria puede hacerlo de Elcano, el capitán de la primera expedición en circunnavegar la Tierra, en una flota que partió de España años antes bajo el mando del portugués Fernando de Magallanes.

Getaria fue un pueblo ballenero que luego se pasó a una pesca de menos calado y cuya principal caracteristica es su puerto anclado a lo que un día fue un islote. Su playa es un destino turístico importante dentro de Euskadi.

Pero si turística es Getaria, su gran rival histórica lo es mucho más: Zarautz disfruta de la mayor playa de Euskadi, de unos 3kms, y que fue uno de los motivos por los cuales la reina Isabel II la tenía por lugar de veraneo durante el siglo XIX. Otros reyes como Alfonso XIII o Balduino de Bélgica también pasaron aquí veranos. En Zarautz tiene su restaurante el televisivo cocinero Karlos Arguiñano.

Orio, el siguiente pueblo, se construyó un poco más escondida de la costa y sobre el meandro final del río Oria. Está enclavado en un paisaje de vegas y humedales sobre el lecho del río con un buen grado de conservación.

De Orio a San Sebastián hay un tramo de costa que no conozco pero que parece tener alguna que otra playa pequeña y unas vistas tremendas. Hay como un macizo que separa el interior de la costa, a modo de muro.

Y finalmente Donosti o San Sebastián, la capital provincial y que tiene la merecida fama de ser una de las ciudades más bonitas de la península. Moderna, bien cuidada y con una arquitectura en general respetuosa con su historia (salvo ese aborto que es el Kursaal, se pongan como se pongan).

Como siempre, recomendar las vistas desde los montes Igueldo y Urgull, que son los extremos occidental y oriental de la bahía de la ciudad cuyo fondo está ocupado por La Concha, tal vez la playa urbana más famosa de España


El Mapa
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La costa vasca (I): Bizkaia

martes, 21 de abril de 2015

La Ría de Bilbao
Puerto de Bilbao desde Getxo


La Alhóndiga (Bilbao, España)
La Alhóndiga de Bilbao


El perro del Guggenheim (Bilbao, España)
Museo Guggenheim


Azkorri (Vizcaya, España)
Playa de Azkorri, Getxo


Butroeko Gaztelua (Gatika, Bizkaia)
Castillo de Butrón


Bakioko Hondartza (Bakio, Bizkaia)
Bakio


San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo, Bizkaia)
San Juan de Gaztelugatxe


Bermeo (Bizkaia, Euskadi)
Bermeo


Urdaibai desde Mundaka (Bizkaia, Euskadi)
Desembocadura del Oka en Mundaka


Urdaibai (Bizkaia, Euskadi)
Reserva de la Biosfera de Urdaibai


Laga hondartza (Ibarrangelu, Bizkaia)
Playa de Laga y Peñón de Oñate


Lekeitio desde el prado (Bizkaia, Euskadi)
Lekeitio e isla de Garraitz


Artibai (Ondarroa, Bizkaia)
Artibai en Ondárroa

Euskadi es una de las regiones de España más singulares. Dotada de una cultura única, con una serie de tradiciones propias y otras compartidas que fuera de sus fronteras se han perdido o van camino de hacerlo, y una lengua a la que no se le encuentran parentescos en ninguna otra parte del mundo, Euskadi es una tierra que merece la pena conocer.

Hay quien dice que Euskadi comienza en Castro Urdiales ya que la construcción de la AP-8 ha convertido a esta localidad cántabra en lugar de residencia de muchos vizcaínos que trabajan en el Gran Bilbao ya que los precios y el nivel de vida son notablemente más bajos y compensa el viaje y la molestia.

Pero lo cierto es que comienza un poco más adelante, en el siguiente municipio, Muskiz, que tiene un tramo de costa muy bonito y que es muy apreciado por los bilbaínos por la playa de La Arena, aunque a mi el hecho de estar muy cerca de la refinería me tira mucho para atrás.

A partir de aquí podemos saltarnos un largo trecho ya que tendremos la zona portuaria y nos olvidaremos de la costa hasta llegar a la desembocadura del Nervión, ya que entre Portugalete y el barrio de las Arenas de Getxo se encuentra el Puente de Bizkaia, o Bizkaiko Zubia, que es como aparece en las señales de tráfico.

Esto es un punto a tener en cuenta: en muchos sitios las señales están en vasco y castellano, pero en otras sólo en vasco, así que interesa saber la denominación local de lo que queremos visitar para no pasárnoslo por no entender una señal.

Volviendo al puente, es el primero de su clase en el mundo y sirvió de modelo para otros muchos que se construyeron en lugares tan lejanos como Argentina. Fue concebido para dar servicio a un par de balnearios cercanos y aún hoy, más de 100 años después continúa en uso porque ahorra un rodeo de unos 20 kms por carretera. Es una de las imágenes más típicas de la ría del Nervión.

Nuestra siguiente parada será Bilbao. La depresiva urbe hiperindustrial de los ochenta es hoy una ciudad coqueta y moderna, muy limpia y orientada a la gente con puntos de interés tan claros como el museo Guggenheim, sus puentes sobre la ría, sus parques, su casco antiguo o la Alhóndiga, un antiguo almacén de vinos diseñado para integrarse en la ciudad y que hoy es un centro cultural de primer orden, albergando desde una mediateca hasta un gimnasio con piscina.

Cruzando la ría llegamos a Getxo, que tiene unas playas y unos acantilados muy bonitos, siendo Barinatxe, cerca de Sopelana, la más famosa de ellas. Es la típica playa cantábrica con forma de concha y rodeada de acantilados, muy aprovechada por los surferos todo el año, y más adelante está la playa de Plentzia, que tiene muchos adeptos y que se beneficia de tener una línea de metro que la comunica con el centro de Bilbao.

Metiéndonos hacia el interior y antes de llegar a Gatika está el Castillo de Butrón (Butroeko Gaztelua), el delirio de un arquitecto madrileño más interesado en la estética que en la funcionalidad. Precioso de ver, pero por lo visto un espanto como vivienda.

Y nos vamos a la costa, donde tocamos mar en Bakio, aunque personalmente no me seduce demasiado. Pero la carretera de Bakio a San Juan de Gaztelugatxe, ya en Bermeo, merece la pena, con sus vistas y miradores.

Y San Juan es uno de los puntos más interesantes de toda la costa vasca: un peñasco unido a tierra por una pasarela donde se encuentra un pequeño santuario que muchas parejas eligen para unirse en matrimonio. No es de extrañar. Es un lugar verdaderamente único y ya sólo por el merece la penael viaje a Euskadi.

Para ir a Bermeo, la siguiente parada, hay que coger la carretera nueva. La vieja está cortada por su riesgo de derrumbe, que ha deformado enormemente  la calzada. Y viendo las grietas que ya hay en la nueva me da la impresión de que todo el Cabo Matxitxako acabará desplomándose algún día, tal vez más pronto de lo que pensamos.

Bermeo es un pueblo de pescadores, y a pesar de los años de la burbuja no ha perdido ese carácter. Es un gustazo pasearse por su puerto y su casco antiguo, viendo lo que sus habitantes han construido con los años.

Y una vez aquí pasamos Mundaka ya nos metemos en la parte más central de Urdaibai, el espacio natural que se articula entorno al río Oka y donde se pueden ver los mayores humedales de ribera de Euskadi.

El primer puente donde cruzar el río está en Gernika-Lumo, la famosa Guernica que aparece en la obra de Picasso y que fue consecuencia del atroz bombardeo al que fue sometida la población durante la Guerra Civil. Este bombardeo fue en parte por el valor simbólico de esta villa, sede de las Juntas Generales de Vizcaya y donde se encuentra el emblemático roble.

Siguiendo por la costa el siguiente punto de interés es el Urdaibai Bird Center, en Gautegiz Arteaga, y sus casetas de observación de pájaros y sus senderos al lado del río.

Apenas unos kilómetros más adelante está la hermosa Playa de Laga, a pies del Peñón de Oñate. Este lugar, actualmente en fase de recuperación y de eliminación de construcciones, resultó ser uno de los puntos de la costa vizcaína que más me han gustado. Espectacular.

Desde aquí seguí por la carretera de Ea e Ispaster hasta Lekeitio. Debo decir que en esta parte del recorrido la señalética está exclusivamente en vasco y es la zona donde más se habla el euskera. Para aquellos que sólo hablamos lenguas romances es un problema porque si había algo de interés para ver, fuera de lo que estaba en la misma carretera, me lo he perdido aunque estuviese señalizado. Si tenéis intención de pasar por aquí es mejor que dediquéis algo de tiempo a informaros sobre las cosas que merezca la pena visitar.

Lekeitio, una hermosa villa entre el mar y la montaña fue mi penúltima parada antes de la frontera. Me gustó mucho la zona del pueblo y de la playa, con esa isla, Garraitz, justo delante. También paré a hacer alguna foto desde un prado cercano con unas vistas que son un lujo.

Y Lekeito tiene una vieja rivalidad con nuestro destino final, ya en la frontera: Ondárroa, con su pequeña ría que se usa para que los pesqueros tradicionales amarren al amparo de la villa y la iglesia. Bonito casco histórico. Bonitas vistas sobre el puerto en un mirador antes de llegar al casco urbano.

En la próxima ruta seguiremos desde aquí hasta la frontera francesa, para completar el litoral vasco.

Apuntes lingüísticos.

Para moverse por Euskadi el castellano es suficiente, pero en algunos puntos ayuda bastante saber cuatro palabrejas en euskera. Lo primero, el vasco se lee de atrás hacia adelante con respecto al castellano. Eso ayuda a entender cosas.

- Auzoa.- Barrio
- Eliza.- Iglesia
- Gaztelu.- Castillo
- Hondartza.- Playa
- Portua.- El puerto

Por ejemplo: Lekeitioko Portua seria "el puerto de Lekeitio", Bakioko hondartza "playa de Bakio" y Butroeko gaztelua "el castillo de Butrón"

El Mapa

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